Rencontrez l’étoile montante qui tisse un nouveau récit

Par Sam Cochran, Hannah Martin et Livia Caligor

Dee Clements du Studio Herron avec une gamme de nouvelles pièces tissées et de travaux en cours dans son studio de Chicago.

Mes premiers paniers étaient très serrés, petits et finis », explique Dee Clements du Studio Herron, réprimandant légèrement son passé perfectionniste. "C'était mon cerveau en matière de conception." Depuis qu'elle s'est inscrite au programme de maîtrise en mobilier de la Cranbrook Academy of Art, dans le Michigan, elle lutte contre cette impulsion. «Je veux bousculer le langage de la vannerie.»

Aujourd'hui, elle réussit, à en juger par les formes bulbeuses, potelées et légèrement anthropomorphes qui animent son studio de Chicago. «Je veux que les gens voient ce métier d'une manière nouvelle et élevée», dit-elle, debout à côté d'un grand travail en cours tout en courbes et multicolore. Et bientôt les gens le feront. Ce pseudo-vaisseau sculptural et six autres pièces, parmi lesquelles un luminaire et un tapis d'extérieur, seront les vedettes de la première exposition personnelle de Clements à la galerie Nina Johnson à Miami. Inaugurée le 1er juin, l'exposition marque son tournant vers un territoire conceptuel.

Clements, qui travaille également au Salon 94 Design de New York, crée ses pièces à l'aide de fins roseaux, qu'elle teint à la main et peint parfois à la gouache. Son processus commence souvent à l'aide d'un moule traditionnel, mais elle se laisse guider par le matériau, gardant les roseaux humides pendant qu'elle tisse afin qu'ils puissent être sculptés et serrés dans la forme souhaitée. «C'est presque comme fabriquer un pot en argile», explique-t-elle à propos de la méthode lente et régulière, qui se termine par une couche de polyuréthane et parfois l'ajout d'une base en céramique lestée. "La matière a une mémoire."

Autant parler du tissage en général. En tant que l'une des techniques artisanales les plus anciennes au monde, la vannerie raconte une longue histoire sociale, notamment en ce qui concerne le travail des femmes et la division du travail. D’où le titre de l’exposition « L’avenir a un cœur ancien », tiré d’un livre de Carlo Levi. « À l'heure actuelle, dans notre société, nous avons l'impression de regarder en arrière pour aller de l'avant », déclare Clements. «C'est une partie vraiment importante de mon travail.» studioherron.com

Le métier à tisser à main de Liebes (1947).

Échantillon de 1945 aux couleurs emblématiques.

Échantillon de 1953 avec fil d'aluminium.

L'atelier du créateur à Manhattan (1966).

Dorothy Liebes dans son atelier de San Francisco (1948).

Considérée à son époque comme la « mère du tissage moderne » et la « première dame américaine du métier à tisser », la créatrice Dorothy Liebes (1897-1972) a inauguré une nouvelle ère du textile américain. Sensuels et structurellement complexes, ses tissus ont bouleversé le statu quo en injectant chaleur, texture et lustre dans les industries de la mode et du design tout en capturant l'attention de l'élite de l'architecture. Frank Lloyd Wright, Donald Deskey et Frances Elkins étaient tous des fans, même si l'histoire ne lui a pas toujours donné son dû. « Il y a un écart entre ce qu'elle a fait et ce que l'industrie se souvient d'elle », reflète Susan Brown, directrice du département textile du Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum de New York. "Elle a eu une profonde influence sur l'architecture du milieu du siècle, mais son nom a été rayé du récit."

Ce n’est plus le cas, grâce à la prochaine exposition « A Dark, a Light, a Bright : The Designs of Dorothy Liebes ». Inaugurée au Cooper Hewitt le 7 juillet, l'exposition rassemble plus de 125 œuvres d'archives, dont des échantillons de tissus, des vêtements et des meubles, des années 1930 aux années 1960. "Liebes était vraiment capable de comprendre l'architecture du tissage, les formes que créent les fils", reflète Brown, citant son utilisation pionnière de matériaux non conventionnels comme la cellophane, le plastique recyclé et les fibres métalliques. Comme Liebes l’écrivait elle-même en 1946 : « Le métal est une couleur. Je l'utilise encore et encore dans mes tissus. Ses créations ont ébloui de nombreuses pièces prestigieuses de Manhattan, parmi lesquelles la salle à manger des délégués des Nations Unies, pour laquelle elle a créé des cloisons reconfigurables, et la discothèque Persian Room de l'hôtel Plaza, où ses draperies incorporaient des milliers de minuscules ampoules. "Elle a compris que la lumière était la clé pour expérimenter ses textiles comme elle l'entendait", explique Alexa Griffith Winton, qui a organisé l'exposition avec Brown. Mais Liebes a également compris que le bon design devait être accessible à tous. En collaborant avec des géants manufacturiers américains sur ordre de DuPont, Lurex et Sears, elle a contribué à catalyser le passage à l'échelle nationale du tissage sur mesure aux métiers à tisser mécaniques, créant ainsi des voies abordables vers des textiles de qualité. Et cela, note Griffith, fut « la révolution tranquille de Liebes ». cooperhewitt.org